Введение
Основанием для здания является фундамент. Существуют различные типы фундамента. Более экономичным является ленточный фундамент мелкого заглубления. Для его создания требуется небольшой объем бетона. Конструкция представляет собой контур замкнутого вида. Состоит он из железобетонных балок, расположенных под несущими стенами здания.
Ленточный фундамент прост в возведении. По периметру конструкции монтируется армированный каркас, который обеспечивает необходимую прочность. Он применяется при строительстве небольших двухэтажных зданий в 60 квадратных метров, легких деревянных домов на различных грунтах.
Материалы и инструменты
Для возведения ленточного фундамента мелкого заглубления потребуются некоторые материалы и инструменты.
1. Материалы:
- бетон М200 в объеме 6 кубометров из расчета размера фундамента 40 см*60 см;
- песок;
- доски толщиной 2-3 сантиметра, бруски для опалубки;
- арматура диаметром 12 мм, бруски для создания монолитного пояса;
- саморезы;
- проволока для перевязки арматуры при создании монолитного пояса;
- пенополистирол для изоляции фундамента;
- материал для защиты конструкции фундамента от солнечных лучей;
- вода, колышки, шнур для разметки.
2. Ручные и электрические инструменты:
- молоток, кувалда;
- строительный и водяной уровни;
- рулетка, крюк для работы с перевязочной проволокой;
- нож для разрезания пенополистирола;
- лопаты;
- электрошуруповерт;
- шлифовальная машина;
- бетоносмеситель;
- фрезер ручной, фреза конусовидная.
Действия по созданию ленточного фундамента
1. Нанесение разметки на участке.
Устанавливаются колышки по углам будущего здания. Их месторасположение измеряется рулеткой. Проверяются углы и диагонали. Допустимая погрешность между диагоналями 2см.
Ориентируясь на угловые колышки, натягивается шнур. Он крепится к столбикам, установленным на каждом углу чуть в стороне от углового колышка. Устанавливается по два столбика. Натянутые шнуры пересекаются на угловом колышке. В этом случае разметка будет в стороне, не будет мешать готовить траншею, монтировать опалубку.
Выравнивается горизонтальная поверхность с помощью водяного уровня, и устанавливается относительная высота опалубки.
2. Подготовка опалубки.
Обычно после нанесения разметки готовится траншея. Но можно начать с возведения опалубки цокольной части фундамента. Копать траншею шириной в 40 см можно внутри опалубки. После конструкция будет препятствовать оползанию грунта в траншею.
При закладывании фундамента глубиной в 40 см, потребуется опалубка высотой в 20 см. Для ее изготовления потребуются доски длиной в 4,5 метра. Их толщина не менее 2,5 см. Доски укладываются в два ряда, высотой по 10 см. По длине они связываются образовавшимися ранее обрезами, по высоте деревянными брусками.
Конструкция опалубки выполняется с монтажа наружных деревянных щитов. Правильность создаваемой конструкции контролируется по натянутым шнурам. Закрепляется опалубка столбиками: один к щиту, другой размещен от ленты фундамента на расстоянии 50 см. Для фиксации столбиков используются два бруска. Один из них крепится к столбикам горизонтально, другой по диагонали.
Внутренняя часть опалубки изготавливается из одной доски. Размещается она точно по высоте.
3. Подготовка траншеи, монтаж изоляции.
Грунт из траншеи используется для засыпки внутренней части и по периметру внешней части опалубки. Это предотвратит потери бетона через щели конструкции.
Изоляция фундамента выполняется с внешней части опалубки. Для этого используется пенополистирол, который крепится саморезами. Пенополистирольный утеплитель устойчив к промерзанию, промоканию, что значительно продлевает срок его эксплуатации.
Для прочного скрепления утеплителя с поверхностью фундамента в нем нарезаются пазы в виде штробы. Для этого используют фрезер с конусовидной фрезой.
4. Изготовление подушки песчаной.
На дно траншеи укладывается песчаная подушка. Ее высота не менее 10 см в утрамбованном состоянии. По размерам ленточного фундамента определяется требуемое количество песка.
Использование большего количества песка усилит защиту фундамента от деформации при движении грунтовых пород.
5. Изготовление армированного каркаса.
Армированный каркас изготавливается из арматуры диаметром в 12 мм. Она легко сгибается, обеспечивает прочность армирования фундамента.
Конструкция каркаса состоит из четырёх стержней, которые расположены в два ряда. Каждый ряд содержит два арматурных прута соедененных специальными соединительными элементами.
Они изготавливаются из арматуры сечением в 8 мм, укрепляются деревянным бруском. Брусок препятствует их деформации при монтаже конструкции и бетонной заливке ленты фундамента.
Арматура связывается проволокой с помощью крюка и электрического шуруповерта. Проволока хорошо и легко затягивается, надежно скрепляет арматурные стержни каркаса. Армированный каркас размещают ближе к краю фундамента на 4 см – 6 см. Соединяются прутья по длине кусками арматуры по полметра длиной.
Углы каркаса должны быть цельными, они гнутся из арматурных прутьев.
Перед наполнением бетоном конструкцию опалубки дополнительно укрепляют рейками. Ими скрепляют попарно щиты.
6. Бетонное заполнение траншеи.
Заполняют траншею под фундамент бетоном марки М200. Это густой раствор, поэтому его заливают специальной машиной. Заполняя траншею бетоном без машины, в раствор в небольшом количестве добавляется вода. Это позволит качественно залить бетоном траншею и опалубку под фундамент.
Заключение
Процесс застывания бетона быстрый. В течение месяца он набирает прочность. После этого начинаются работы по возведению стен здания своими руками.
Во время застывания бетона, достижения им прочности он периодически смачивается водой, укрывается от солнечных лучей.
Статья подготовлена и размещена с согласия эксперта деревянного домостроения:
Юрия Зеленцова, эксперта-блогера:
Ютуб: https://www.youtube.com/@user-dd9qt8be2u/videos
Дзен: https://dzen.ru/id/5c8a4a8498f53700b45ee49b
